3 дня в джунглях Амазонии ( фрагменты из бразильского дневника)
26 октября 2020
Всего 5 часов полета, 3000 километров пути, и Рио, с его карнавалами, школами самбы, пляжным баскетболом и круглосуточной суетой, кажется прекрасным далеко. Международный аэропорт Манаус имени маршала авиации Эдуарду Гомеш встречает тропическим ливнем. Так начинается мое трехдневное путешествие по джунглям Амазонии - самое яркое впечатление от пребывания в Бразилии.
Бразильский Париж
Проливные дожди в феврале – явление обычное. Как и 40-градусная жара, а значит, 100% влажность. Дождь омывает булыжные мостовые, черепичные крыши домов когда-то самого богатого города страны, затерявшегося среди бразильских джунглей.
Манаус, столица штата Амазонас, был обычной индейской деревенькой. В 19 веке, в период каучукового бума, превратился в крупный порт и получил неофициальное название «Окно в Амазонию». Сегодня этот почти 3 миллионный город одряхлел и даже слегка покрылся грязью. Нищета и роскошь, изящная европейская архитектура и низкорослые фавелы вызывают смешанные чувства восхищения и разочарования.
Театр Амазонас (или тропический Париж) – одна из главный достопримечательностей города, символ его прежнего богатства. Театр недаром сравнивают с парижской Оперой Гарнье: помпезное здание нежно-розового цвета с золотым куполом. Когда-то сюда съезжались лучшие музыканты со всего мира, чтобы порадовать публику своими талантами.
У меня всего несколько часов свободного времени, бегу в театр. Он отреставрирован и каждый вечер принимает зрителей. Днем, купив билет, можно присоединиться к экскурсии и насладиться великолепием интерьера.
И вот тут случается первое событие в цепочке бразильских приключений. Переступив порог зрительного зала, явственно слышу… негромкие голоса публики, шелест атласа, поскрипывание кресел, звуки скрипки. Становится не по себе. Выхожу в холл, двигаюсь вместе со всеми по галерее, ведущей на балкон, и понимаю: вот сейчас, за поворотом, увижу картину «Мадонна в гроте». Полотно во всей красе открывается ровно через секунду.
Я когда-то была здесь, в другой жизни, ином обличье. Это явление называется дежавю. Случается, когда происходит резкая смена часовых поясов, климата, режима. Так объясняет наука. Но мы же с вами понимаем, что я действительно там была, лет сто назад. Сидела в ложе, с темноволосым спутником, обмахивалась веером и наслаждалась музыкой.
Вперед, в джунгли!
Уникальное природное явление с романтическим названием «Свадьба рек» времени не подвластно. Только здесь, в Манаусе, встречаются и текут параллельно два притока великой Амазонки: Риу-Негру и Солимоэс. Первая – абсолютно черная, вторая почти белая.
Вот по этой дегтярной воде мы и двигаемся все дальше от цивилизации, в самые настоящие джунгли. Днем они молчат, как - будто ни одна живая душа не переступала лесной порог. Опускаю в воду руку- ничего не видно, пропала рука.
“Здесь водятся крокодилы, мадам!”- с улыбкой говорит мой гид Жан Поль. Ему 45 лет, в прошлом французский легионер, за годы службы потерявший всех сослуживцев. Он не смог жить в Париже, уехал в Бразилию и теперь возит туристов в джунгли. А совсем недавно женился на 17-летней туземке и родил сына. Абсолютно счастливый человек, который перестал видеть сны.
Через час неторопливого пути выгружаемся на берег. Наш путь - по деревянным сваям, в пятизвездочную гостиницу. При чем тут сваи? Джунгли, густонаселенная территория, не очень дружелюбны к человеку. Если делаешь что-то не по правилам – можно и змеиный укус схлопотать, и лапку блуждающего паука Phoneutria (самого ядовитого на планете) около уха почувствовать. Поль предупреждает: воздух так насыщен кислородом, что мы обязательно заснем. Как только увидим кровать. Сопротивление бесполезно, надо принять этот дар природы и наслаждаться.
Прогулка с палкой в руках
После обеденного сна отправляемся на прогулку в джунгли. Тишина гробовая. Лианы, монстеры гигантских размеров. Больше ничего не знаю. Многие растения здесь уникальны, встречаются еще только на страницах энциклопедии.
Поль дает мне большую и легкую палку, местный мобильный телефон. Если правильно ударить по стволу дерева, звук будет слышен на много километров. Так жители, передвигаясь по джунглям, подают друг другу сигналы. Мол, все в порядке или бегите на помощь.
Колочу, что есть сил. Мышцы с непривычки болят еще пару дней.
Поль показывает нам не приметное дерево. Его кору женщины используют как противозачаточное средство, абсолютно надежное. Рядом кустарник, из него готовят местный аспирин. Джунгли лечат практически все болезни, даже онкологию. Купить зелье от любого недуга можно в местных аптеках, на развес. Рецепт дадут бесплатно, как бонус за покупку.
У меня появился поклонник
У входа в номер меня ждет поклонник: небольшая обезьяна, самец, с хорошо развитой мускулатурой и пронзительным взглядом карих глаз. На территории отеля много плакатов с призывом не делать в присутствии животных резких движений. Они хоть и социализированы, но вольные жители, могут и куснуть.
Мой поклонник оказался парнем настойчивым. Преследует три дня, лежит под дверями, скребется лапой в окно. Как только выхожу, прыгает на руку, обвивает талию хвостом и прижимается жарким тельцем, пахнущем травой. Ну разве не приключение!
Местные жители объясняют: обезьяне, на самом деле, нравится запах кожи. Но мне кажется, без сердечной привязанности тут не обошлось. Сосед, аргентинский писатель, увидев объятия лохматого зверя, закатил глаза и произнес хриплым баритоном:” О, эти русские женщины! Даже обезьяны к ним неравнодушны!”. Сначала обиделась, а потом поняла – это же комплимент!
На рыбалке
Риу - Негру, как оказалась, богата не только крокодилами. Пираньи – вот настоящие хозяева черной реки. Зубастые, активные, без расовых предрассудков. Только сунь руку в воду, сразу почувствуешь хватку дикой природы.
Мы отправляемся на рыбалку. Две лодки туристов, наш гид и работники отеля с кусками сырого мяса в медном тазу. Прикармливаем. Пока все знакомо. Дома мы только кашу или корм разбрасываем.
Ловить пираний очень просто, как плотву зимой, в проруби. На самодельное удилище наматываешь толстую леску с крючком и сырым мясом, опускаешь в воду и подсекаешь. У меня все получилось, потому что с детства ловлю рыбу всеми известными в мире способами. Я только не снимала зубастую добычу с крючка, боялась, все-таки навыка нет (щука
не в счет!).
Наша лодка стала победителем по количеству пойманной рыбы. Тут же, рядом с отелем, ее приготовили и подали на ужин. Объеденье!
Уезжаем
Последний вечер проходит незаметно. На ужин фейжоада (feijoada), сытное блюдо бразильской национальной кухни: черный фасоль, сушеное мясо, копченая колбаса, свинина, чеснок, перец и лавровый лист. И белый рис обязательно. Прогулка на лодках по ночной реке. В это время суток джунгли, как Вавилон, разговаривают на всех языках живой природы. Проплыли мимо ленивого крокодила, даже глаза не открыл, пакостник, чтобы посмотреть в нашу сторону. Прощаемся с этой удивительной природой и уже мечтаем вернуться снова. Завтра улетаем к океану.
