О Сикстинской капелле Фриули, граппе, ветчине и фриуланском характере
04 ноября 2020
В субботу, 26 сентября 2020 года, волею – нет, не судеб, а федерации велоспорта Италии я оказалась в Сан-Вито-аль-Тальаменто, небольшом городке во Фриули. Мы заехали в апартаменты, поужинали, но подсвеченная башня собора манила, как и ворота городской крепостной стены. И я бодро вышла во тьму. Мне хотелось приключений, хотелось общения. Приключения могли бы быть, если бы вошедший за мною в банк юноша с закатившимися глазами оказался маньяком, но обошлось. После пережитого стресса захотелось граппы и общения, поэтому я выбрала бар – тот, который звал деревянным уютом, и зашла. Хозяин и официантка что-то мирно распивали за столом и беседовали.
Я спросила граппы, но обязательно местной. Он обрадовался, вскочил и побежал звать ее производителя, который случайно выпивал с друзьями на улице. Пришел производитель – представитель семейства Пагура, которое делает граппу с середины XIX века, – дробный итальянский юноша с немного крючковатым носом. Мы поговорили о разных видах граппы, они посмеялись над моим тосканским акцентом, над умением тосканцев, даже удочеренных (в моем случае), преподнести свою культуру и историю как никто другой (когда я выступила на тему о том, что тосканский акцент происходит из этрусского языка). Хозяин бара налил мне граппы баррикаты - то есть зрелой, десятилетней.
Они выразили мне респект, когда я капнула группой на ладонь, растерла и поднесла к носу (так оценивается аромат, который нередко бывает похож на дорогой одеколон). Я сказала, что Тосканская граппа пахнет иначе – в ней больше фруктов, фриуланская же более сдержанная, в ней чувствуется только орех. Когда производитель отчалил, сказав, что если бы все клиенты были такими, Альберто был бы счастлив, мы еще немного поговорили, пожали друг другу руки, несмотря на чертов ковид. Альберто не взял с меня ни копейки, вернее, ни евроцента.
Мой муж всегда говорил мне, что фриуланцы – закрытые люди, доверие их заслужить сложно, но, если они прониклись к тебе симпатией, то готовы на многое, даже расстаться с десятью евро. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что нам было приятно провести этот вечер вместе, поговорить с искренним интересом об особенностях привычек и обычаев фриулан. Такие встречи случаются нечасто, но они сокровища моих путешествий по Италии. С теплом в груди и виноградным послевкусием во рту я пересекла площадь. Теперь, по прошествии нескольких дней виноградное давно закончилось, а душевное длится, длится...
На следущий день меня ждал Сан-Даниэле-дель-Фриули. Идея о посещении этого места пришла ко мне внезапно – по дороге во Фриули я прочитала о том, что там существует одна из старейших библиотек в Италии, а значит, и в мире, и самая старая во Фриули. Посетить ее, сразу вам скажу, не удалось, так как она была закрыта из-за Covid-19, может быть, вам повезет больше.
Зато мне удалось увидеть то, что называют Сикстинской капеллой Фриули – роспись пресбитерия церкви святого Антония, выполненную художником Мартино да Удине, прозванным Пеллегрино ди Сан-Даниэле. Уверена, друзья, что вы никогда не слышали об этом живописце, но эта его работа заслуживает упоминания и восхищения. Удивительно то, как ему удалось вписать возрожденческие по стилю фрески – сцена распятия, занимающая все заалтарное пространство, для которой он нашел замечательный прием – изобразил в разных положениях хорошего и плохого разбойника. Хороший смиренно поник, а плохой выгибается дугой на кресте от терзающих его бесов, уносящих его черную душу. Замечательные апостолы и пророки на арке свода – все в разных положениях, лица и головы скульптурные, выразительной лепки, кажется, что Мартино учился у Донателло. Замечательно изображены и святые – троица святой Рох, Себастьян и Антоний на стене справа от арки пресбитерия, справа же на стене единственного нефа – святой Антоний Падуанский, молящийся на дереве.
Обязательно поднимитесь к так называемому замку. Почему так называемому? Да потому что от него осталась только одна башня, которая превратилась в колокольню замечательной, строгой в своих формах церкви святого Даниила. Очень старинной, но неоднократно перестраивавшейся. От той древней церкви осталась, правда, одна вещь, и ее можно увидеть, если вы обойдете церковь и посмотрите на стену апсиды. Это удивительный рельеф то ли IX, то ли X века, а может, и еще более ранний. Поклонение волхвов, где человеческие фигуры едва намечены, Христос и Мария лысые, у младенца тонкие ручки-палочки, как рисуют дети, головы волхвов клонятся то ли от непомерного желания видеть младенца, то ли от тяжелых корон. Этот рельеф, конечно, примитивен, но от него исходит такая сила, будто переданая ему великим множеством человеческих глаз, которые на него смотрели. И это чувсвтвуется почти физически.
Перед церковью – смотровая площадка. Когда я была там, стоял октябрь, и трава была засыпана желтыми листьями, внизу, в долине клубился туман.
Если у вас есть время, сходите посмотрите на арку городских ворот, спроектированную Палладио, на жилой дом XIII века напротив собора, на церковь, где представлена довольно редкая для итальянских церквей вещь – современные фрески пресбитерия, рассказывающие историю жизни Иисуса.
Современные произведения искусства можно увидеть и в соборе. Это бронзовые двери, отлитые и его же статуи добродетелей, установленные внутри собора.
Что обязательно нужно сделать в этом городке – так это продегустировать и купить знаменитую сырокопченую ветчину – прошутто ди Сан-Даниэле. Производится она уже около ста лет – с начала 20-х годов прошлого века и отличается необыкновенно нежным вкусом. Дело в том, что это прошутто дольче, то есть сладкое, но не нужно, друзья, воспринимать все так буквально – просто имеется в виду, что эта ветчина не такая соленая и перченая, как, например, тосканская. Выберите магазин или прошуттерию по вкусу. Я советую магазин фирмы «Леви», которые занимаются производством artigianale, то есть не индустриальным, а более камерным, частным. И их ветчина созревает не 14 месяцев, как положено (это минимальный срок «выдержки» для прошутто Сан-Даниэле), а 18, что делает ее вкус поистине божественным. Вопреки возможным опасениям, стоит это недорого, например, 200 граммов лепесточно нарезанной ветчины обошлись мне в шесть евро, а сколько удовольствия!
Советую также, друзья, попробовать в одном из баров ликеры, которые делают во Фриули из черники, абрикоса, изюма и которые в огромных банках обычно стоят на стойке. Я спросила абрикосового, длинной ложкой мне выловили фрукт, налили 20 гр ликера, и вкус этого оранжевого шара и окружавшей его жидкости был удивительный – сладкий, ароматный и в то же время крепкий.
Так что, дорогие друзья, Италия славна не только своими большими и хитовыми городами, но и маленькими, никому не известными, в которых можно найти невероятные сокровища культуры, кулинарии и человеческого общения.
