Индийская столица Нью-Дели: нетуристический маршрут
10 сентября 2020
Индийская столица — город Нью-Дели — одна из крупнейших агломераций мира. Даже искушенный путешественник отыщет здесь неисхоженные тропы, не говоря уже о стандартном (но не безынтересном) наборе открыточных достопримечательностей. В первую же поездку мы отметили для себя на карте городе особые точки для исследования мегаполиса. Не все они безопасны, однако удача была на нашей стороне.
Район Рамеш Нагар
В индийской столице предстояло прожить две недели. Вариант с отелем даже не рассматривали, поскольку аренда хорошего отеля за 14 дней может вылететь в копеечку, а отели средней ценовой категории - практически русская рулетка. Никогда не знаешь, что будет тебя ждать внутри. В Мумбаи, например, где останавливались на пару дней во франшизном бюджетном отеле сети OYO, мы с некоторым изумлением наблюдали на стенах следы от пуль. Никакой угрозы, конечно, не было, но сам факт будоражил фантазию и эпизодически увеличивал уровень внутренней тревоги. Так что перед поездкой в Дели воспользовались услугами букинг-сервисов, позволяющих снять жилье у местных рантье. Об этом мы не пожалели, поскольку хозяева оказали нам в меру радушный приём без навязчивого сервиса. То, что надо.
Район улицы Рамеш Нагар осмотрели в первый день. В основном это трехэтажные здания с лавками и сервисными центрами на первом этаже, жильём под сдачу в аренду - на втором. Хозяева, как правило, проживают на третьем этаже и выше (крыша практически любого индийского дома адаптирована для повседневной эксплуатации). Жителей района Рамеш Нагар можно причислить к условному индийскому среднему классу. Кажется, что туристов здесь немного, но владельцы магазинов и лавок с фаст-фудом оказывают радушный приём всем, кто переступает порог их заведения. Улыбки, как показалось, были искренними. Чем популярнее местность у туристов, тем шире вам улыбаются, хотя в глазах неизменно читаются мысли о грядущей прибыли. Здесь этого не было.
Парк в районе Рамеш Нагар, Нью-Дели (фото автора)
Парк имени Джавахарлала Неру
Рядом с квартирой, которую мы снимали, расположен парк имени Джавахарлала Неру. Правда, за словом парк не было привычного для русского человека размаха паркового ландшафта - небольшой по площади он скорее походил на детскую игровую площадку с лавочками для мамочек, следящих за собственными отпрысками. Поразило, что не только дети используют в парке установленные спортивные снаряды. Тут были, что называется, и стар, млад.
Район имеет радиально-кольцевую структуру. Решив выйти от парка на соседние улицы, мы обнаружили особняки с высокими воротами. Здесь живут явно зажиточные индийцы. На улицы они не допускают посторонний транспорт, проехать могут только машины специальных городских служб и собственно владельцев дорогой недвижимости.
Именно здесь мы неожиданно встретили представителя уличного ремесла, чей труд до сих пор востребован местными жителями. Это гладильщики белья. В нашем случае это была дама почтенного возраста с угольным утюгом, который, честно говоря, последний раз наблюдал в тамбовском краеведческом музее, как артефакт ушедшей эпохи. В Индии много ремесленников, работающих на открытом воздухе. Начиная от уже упомянутых гладильщиков белья и заканчивая цирюльниками. Их услуги стоят недорого, в отличие от аренды, которую им для своего "бизнеса" попросту не потянуть.
Мастерица по глажке белья (фото автора)
В пешей доступности в нашем районе было метро. Это важное удобство мегаполиса, хотя чем ближе к станции ты подходишь, тем больше видишь стихийных свалок. Кстати, первый вагон делийского метро, которому порядка 20 лет, был доставлен на знаменитом русском грузовом самолёте "Антонов", о чем с гордостью рассказывают исторические фотографии в вагонах местной подземки.
Несмотря на надвигающиеся сумерки, мы решили отправится осмотреть достопримечательности центра индийской столицы.
Ворота Индии и правительственный дворец
Большая беда индийских мегаполисов - отсутствие пешеходных тротуаров. Если передвигаешься пешком, приходится постоянно оглядываться на шум клаксонов проезжающих мимо байков — главного средства передвижения в этой стане. Поэтому тратуары в центре города порадовали. Правда, их наличие мы стали фиксировать приближаясь к одной из главных достопримечательностей Дели - Воротам Индии. Это бетонный монумент в виде арки с памятной надписью в честь военных. В центре мемориала горит вечный огонь. Впрочем, насколько он вечен, судить сложно. Однако вечером того дня он был зажжен.
Монумент "Ворота Индии" в Нью-Дели (фото автора)
Ворота Индии окружены многочисленными местными и иностранными туристами, а также навязчивыми продавцами сувенирной продукции. Покупать что-либо в туристическом центре Дели не стоит. Те же магнитики в ближайшем супермаркете стоят в разы дешевле, а продавцы бетеля гнут цену в три дорога с широкой улыбкой, увидев белого туриста.
От Ворот Индии к правительственному дворцу ведёт широкая аллея, на которую, кажется, не хватило асфальта. От каждого шага начинает клубиться желтая пыль. Хоть бы уж Москва что-ли передала в качестве гуманитарной помощи Дели ежегодно списываемую в утиль тротуарную плитку. И дышать неприятно, и обувь отмывать потом приходится с особым усердием.
Сам Дворец Правительства Индии ночью сияет иллюминацией, словно бы в нём вечно проходит праздник огней Дивали. Поразило только то, что иллюминация практически никак не связана с масштабной архитектурой здания. Будто бы на него второпях накинули новогодние гирлянды.
Честно говоря, опытных путешественников и Ворота Индии, и правительственный дворец вряд ли поразят. И уж точно не стоит платить гидам за посещение данных мест.
Вид на правительственный дворец в Нью-Дели (фото автора)
Стоит отметить, что Индия в принципе довольна скупа на древние памятники. Это вопрос климата. За один сезон дождей новенькое строение тут превращается если в аварийное, то уж точно в требующее косметического ремонта. Чтобы собрать приличную коллекцию фотографий древними памятниками архитектуры, нужно объездить весь субконтинент. Конечно, в Дели они есть, но это, как правило, храмовые комплексы нового времени. Искать их в центре не стоит. В конце концов, центр Нью-Дели — абсолютный новодел.
Следующим пунктом нашего городского путешествия были выбраны трущобы. Побывать в индийском мегаполисе и не увидеть их — считайте что преступление для человека, который называет себя исследователем. Правда, попасть в трущобы обычному туристу будет сложно, еще непосильнее может оказаться задача из них выбраться.
Трущобы Дели
Отправляться в самостоятельное путешествие по индийским трущобам категорически не рекомендуется из соображений безопасности. Вам нужен будет проводник, который станет своего рода охранным ордером. Мы это прекрасно осознавали. Выйдя из станции метро в центре города, мы стали искать себе проводника. Его совершенно точно вы не найдёте в местных турфирмах, а уж в центре поддержки иностранных туристов на вас точно посмотрят как на сумасшедшего.
Для начала стоит прогуляться по местности. Проводники находятся сами довольно быстро. Правда, предлагают они, конечно, не осмотр трущоб, а товары, входящие в список незаконных в большинстве стран мира. Нас они не интересовали, о чём мы сразу известили субтильного мужичка. «Мы хотим попасть в район трущоб», - был наш ответ на его вопросительный взгляд. Наверное, нам повезло, поскольку сразу услышали: «Вы хотите ко мне домой?» То есть это был житель этих самых трущоб, а значит аутентичность нам была гарантирована.
Торговались мы недолго, сошлись на сумме в тысячу рупий (на тот момент это было меньше, чем тысяча деревянных — сейчас другой курс: рупия стала дороже рубля). Ещё двести рупий мы отдали велорикше, который усердно крутил педали на протяжении получаса, прежде чем мы прибыли в нужный район. Город по дороге от открыточного центра до подлинной среды менялся довольно быстро. Обветшалые здания, коровы на дорогах и нарастающий неприятных запах говорили о том, что наша цель становится всё ближе.
Оставив велорикшу на шумной магистрали, мы последовали за нашим провожатым на неприметную улицу, уходящую рукавом от главной дороги. Кажется, что мы свернули едва ли не в переулок, но спустя сто метров переулок превратился в оживленную улицу, где бойко шла торговля всем, чем только можно. Внезапно, продавец одной из лавок начал нам активно жестикулировать, давая понять, что мы выбрали небезопасный маршрут. Гора (так индийцы называют белых иностранцев) тут было не место, о чём он нас пытался предупредить. Но тут из толпы вынырнула голова нашего проводника. Он успокоил заботливого мужчину, дав ему понять, что мы не случайные гости в этом районе.
Пройдя торговые ряды, мы, наконец, оказались в трущобах. Они вдоль и поперёк изрезаны узкими улочками, на которых с трудом могут разойтись два человека, поэтому периодически приходилось прижиматься к стенам домов. Ну как к стенам? В основном это были двери, за которыми скрывались нехитрые жилища в пару квадратных метров каждое. Интересное наблюдение — никакие зловония, с которыми ассоциируются трущобы, тут не чувствовались.
Наконец, наш провожатый распахнул одну из таких дверей и жестом пригласил войти. Это была комната его семьи примерно два на два квадратных метрах. На них проживали он, его жена и маленький ребёнок. Грудничок посапывал на самодельной кровати, похожей на палатья. На полу стояла электрическая плитка для приготовления еды. Всё чисто и убрано. Хозяин дома тут же отправил жену за молоком, чтобы она могла приготовить для нас масала-чай — символ индийского гостеприимства. И никаких вам жутких деталей. Ну разве что к их числу можно причислить большой телевизор, неуклюже вписанный в интерьер.
Делийские трущобы изнутри (фото автора)
Наверное, нам повезло в том, что мы лишь прикоснулись к жизни индийских трущоб, а также увидели не самую ужасающую их сторону. И все же главная мысль, которая надолго отложилась в голове, состояла в том, что значение имеют не четыре стены, а люди, которые в них живут. Не зря же именно в Индии из сора и грязи к жизни пробиваются манговые деревья, пожалуй, с самыми вкусными и сочными плодами на земле.
Александр Самышкин (Medium Bears)
