Там, где Этна дымится (Сицилийские зарисовки)

    На Сицилии хотелось побывать давно, да как-то все не приходилось. И вот на этот Новый год решились – сейчас или никогда – и полетели встречать его на чудесный остров. Скажу сразу, что почти все легенды и мифы о Сицилии подтвердились. Во-первых, миф о его сказочной красоте. Дух захватило уже на подлете, когда мы увидели курящуюся жемчужным дымком Этну – стройную красавицу в отличие от ее материкового собрата Везувия и апельсиновые, лимонные и мандариновые рощи. В течение пяти дней впечатление это все более и более усиливалось, иногда достигая накала настоящего эстетического экстаза. Но обо всем по порядку. Приземлились мы в аэропорту Катаньи и отправились осматривать один из самых прекрасных городов Сицилии, который порадовал барочными фасадами церквей и дворцов, черным вулканическим камнем мостовой, какой-то необыкновенно праздничной атмосферой – была пятница, звонили колокола, на пронзительно голубом небе сияло солнце, на главной улице был припаркован красный бархатный (!) порш, на прилавках лежали каких-то невероятных размеров овощи – сиреневая капуста, апельсины, баклажаны, словом, с первых же шагов Сицилия поразила буйством красок, которое продолжилось и по пути в Сиракузы – один из древнейших городов так называемой Великой Греции, где родился и жил Архимед. Чувство, которое возникает, когда ты стоишь на ступенях греческого театра, построенного в пятом веке, вряд ли поддается описанию. Ты проживаешь этот момент в синхронии, видя с верхних ступеней море и розовеющее предзакатное небо, и в диахронии, старась представить себе актеров на высоких котурнах, их грубые маски, реакцию публики, среди которой был и один из величайших умов на свете. И все это в окружении буйной сицилийской зелени – фикусов в три обхвата, лиловой бугенвиллии, апельсиновых деревьев. Еще одна сицилийская стихия – это, конечно, море. А гавань в Сиракузах – да-да, та самая, где Архимед жег вражеские корабли – волшебна. В море вдается мыс с белой крепостью, на набережной толпятся белые же домишки, солнце опускается в воду, и здесь кончается Европа, потому что через несколько сотен километров по прямой Африка, какой-нибудь Триполи, ощущение края мира. 

     Окончился первый день на Сицилии сильнейшим эстетическим потрясением: когда мы подъезжали к Агридженто в полной уже темноте, на горе перед нами выстроились в гармонической каденции храмы Валле дей темпли в желтых световых пятнах. Они стояли в полной тишине, над храмом Конкордии зависла луна, и я поняла, что мало что в жизни видела прекраснее. 

     На следующий же день мы осуществили с храмами более близкое знакомство, и к картинке ночной добавились безбрежные зеленые луга с желтыми цветочками, залитые солнцем, и громады дорических построек, поразивших своим величием. Масштабный народ были греки: двенадцать (!) храмов, самый большой до второго века в Западном мире алтарь, на котором могли приносить в жертву до 450 быков, теламоны (атланты) в четыре человеческих роста и прочая, и прочая. Потом были Палермо и Монреале, Агридженто, Шакка и Селинунте, белая Скала деи Турки, но ничто, пожалуй, не смогло перебить этих ярких впечатлений первых дней. 

     Второй миф – о том, что жители этого южного острова ужасно шумные,  подтвердился на 100 %. За время новогоднего ужина мы почти совершенно оглохли от дудящих сицилийских детей и гремящей на невозможной для человеческого уха громкости музыки. Зато мы поняли, что сицилийцы – необыкновенно радушные и гостеприимные люди. Один из сидевших с нами за столом пожилых палермитанцев сказал, что в следующий раз, когда мы приедем, будем гостями в его доме. И что еще порадовало, что сицилийцы влюблены в свою землю и хорошо ее знают. Так, в небольшой забегаловке в Агридженто, возле собора, где мы ели вкуснющие сицилийские оранчини, потрясающий парень прочитал нам целую лекцию о сицилийском диалекте и культуре острова. 

     Миф третий – о необыкновенной вкусноте сицилийской еды и вина – тоже подтвердился полностью. Такой рыбы и морепродуктов мы не ели давно – свежайшие стейки из тунца, рыба-меч, салат из осьминогов, финальная ослепительная точка во всем этом великолепии была поставлена на новогоднем ужине, где нам подали омаров, запеченных в хлебных крошках. И все это вкупе с легким и душистым сицилийским белым вином и тяжелым и насыщенным красным. Прекрасно, когда поход в ресторан превращается в праздник, немалую лепту в это настроение вносил чудесный метрдотель Марио, который был любезен без слащавости и дружественен без фамильярности. Мы явно симпатизировали друг другу, и он подносил нам вне меню то жгучий соус из зеленого перца, то посоленный ананас (попробуйте – это совершенная вкусовая бомба), то дольки яблок в тростниковом сахаре. Друзья, совершенная правда и все, что говорят и о сицилийских сладостях. Канноли – это трубочки счастья,  наркотик из теста и рикотты, дрога по-итальянски. Первого января мы специально поехали в небольшой городок Фавару, который славится своими сладостями, для того, чтобы лично, на собственных рецепторах убедиться в их вкусовой прелести. В пастиччериях городка можно было наблюдать такую картину: вдоль всего торгового зала стояли длиннющие столы, уставленные сладкими яствами, из которых каждый мог выбирать что угодно. Я не ударжалась и добавила к двум трубочкам, которые мы потом с удовольствием слопали в аэропрорту Катаньи, пакетик с фруктами из марципана красоты невероятной. 

     Ну, и конечно, четвертый миф – знаментая сицилийская мафия и преступность. Мифы мифами, а на улицах Палермо нет ни одного рабочего банкомата. Тот, который выдавал все-таки деньги, удалось найти только у главного театра Массимо под прикрытием надежных банковских стен. Конечно, для нас русских, приезжающих на Сицилию, мафия – это, прежде всего, овеянные легендами дела прошлых лет, прославленные Марио Пьюзо и великим Копполой. Кстати, копполой называется специального покроя кепка, в которой щеголял в сицилийских сценах молодой Аль Пачино. Такую мы купили и для моего отца в Монреале и, хохоча, примерили на меня и на Стефано. Забавно было видеть вполне реальный дорожный указатель на Корлеоне (да-да, он дейтсвительно существует) и слушать бескровные истории о мафии за праздничным столом и понимать, что для этих людей это не просто рассказы, а вполне конкретные имена и лица, которые за ними стоят, о которых муж мой, когда мы приехали в Монреале, сказал: «Ты посмотри, какие рожи, чего мы вообще сюда приехали. Ясно же, что от этих мест нужно держаться подальше». 

    Теперь, когда я думаю о Сицилии, она предстает мне этаким огромным тортом, очень красивым и ароматным снаружи, ярко украшенным дольками фруктов, цукатами, шоколадом, цветными карамельками, и многослойным внутри: нижний слой – пряный и терпкий – это греческая цивилизация, темный, шоколадный – арабская, вслед за ним белый – это норманны и, наконец, верхний слой, яркий и красочный, который объединил в себе все это и который и есть современная Сицилия. И торт этот должен попробовать каждый!

5